Самое интересное - под шапочкой

Шапочкой на голове лошади  в последнее время никого не удивишь и в нашей стране. Это красиво, эстетично, а потому даже любители надевают их своим питомцам. Однако в профессиональном спорте появление головных уборов лошадей имеет сугубо практический смысл. Самое интересно творится под шапочкой, которая лишь прикрывает все это безобразие.
При выступлениях в условиях повышенного шума лошадям вставляют в уши специализированные ушные тампоны. А для предотвращения их выпадения одевают шапку. Безусловно, лошадь выглядит более привлекательно без зияющих затычек в ушах, но эта роль головного убора лошади второстепенна.

Цель применения тампонов заключается в снижении уровня шума, воспринимаемого лошадью. Особенно это важно при выступлениях в закрытых помещениях с агрессивной акустикой или просто при большом скоплении людей. Звук для лошади фактор раздражающий. Так на Олимпиаде в 2008 году причину закидки Биз Мадден в американской сборной сама всадница объяснила непредвиденным выпадением тампона из уха лошади. В результате лошадь шарахнулась в сторону от возникшего одностороннего шумового давления.
Более того, лошадь воспринимает звуки в более широком диапазоне частот, нежели человек. Неожиданный испуг животного может быть обусловлен появлением звука, недоступного нашему уху, но отчетливо слышимого лошадью. Звучит как теория заговоров, но подобные манипуляции могут применять и злоумышленники.
Этот же раздражающий фактор используют во благо в ипподромных испытаниях. Рысаков также «глушат» тампонами, но соединяют последние шнурком, который протягивают к наезднику. При выходе на финишную прямую, наездник выдергивает за шнурок тампоны из ушей лошади. Зрители начинают кричать, подбадривая лошадей. Животное возбуждается, в крови резко вырастает уровень адреналина, и лошадь делает стремительное прибавление вперед.



Но не все так просто с применением ушных тампонов в конкуре. Ограничение лошади в слухе имеет побочные явления.
Слух является чувством, помогающим животным дополнительно ориентироваться в пространстве с помощью эхолокации. Она применяется не только морскими, но и земными млекопитающими, и даже людьми в обычной жизни. Для слепых людей проводят специальные курсы, как с помощью искусственно создаваемых звуков определять расстояния до стен и предметов, находящихся на поверхности. Не случайно и лошадь при преодолении барьера приводит уши в вертикальное положения для лучшего захвата звуков, исходящих от препятствия, в том числе и отражаемых. Вообще лошадь значительно активнее человека использует этот орган чувств, вследствие чего природа обеспечила поворот уха на 180 градусов. Поэтому и потеря слуха для этого животного сказывается на жизнедеятельности значительнее.

В частности конкурная лошадь с отсутствующим слухом хуже чувствует дистанцию до предметов и поверхности земли, что снижает координацию и увеличивает риск получения травмы особенно на приземлении. Для тех, кто сомневается в значении эхолокации предложим заняться подводным плаванием. Вы будете удивлены насколько будете ошибаться в оценке расстояний до источников звука под водой. Все дело в том, что в воде звук распространяется с другой скоростью, однако Ваш мозг будет первое время преобразовывать звуки с пространственную картину по законам окружающей среды другой плотности, и Вы получите абсолютно ошибочное представление о дистанции.

Поэтому выключать «уши» лошади необходимо постепенно, последовательно применяя тампоны с разной степенью звукоизоляции. Выставляя на соревнования неподготовленную к «глухой» работе лошадь, вы можете получить обратный психологический эффект. Пространство для нее станет менее агрессивным, зато она перестанет его чувствовать, и начет осторожничать, прощупывая поверхность грунта и путаясь в дистанциях. Это предпосылки к отказу от прыжков, тем более при работе близкой к границе возможностей.
Однако на этом тонкости работы со слухом лошади не заканчиваются. Еще один эффект приглушения слуха – повышение внимания лошади на управлении всадника. При потере одного чувства, живой организм концентрирует внимание на остальных. В том числе на осязании средств управления – трензеле, шпорах, координации всадника. Т.е. потеря координации в пространстве может быть скомпенсирована лучшей восприимчивостью к средствам управления и вниманием к командам всадника. Нечувствительные на управление лошади могут значительно прибавить в точности работы. Однако очевидно, что лошадь, склонная к замыканию при грубом управлении, при «глухой» работе может доставить всаднику еще больше проблем. Поэтому применение ушных тампонов и их звукопроницаемость должны подбираться индивидуально под каждое животное.

Несколько слов о самих тампонах и способе их фиксации.
Обычно форма тампонов шарообразная, или цилиндрическая. Материалы всевозможные, но фирменные чаще исполнены из резины или полимерных пористых материалов. Можно изготовить тампоны и самостоятельно из обшитого хлопком поролона или ваты.
Если фирменные тампоны мало сжимаются в размерах, то самодельные напротив – способны уменьшаться в объеме в несколько раз. Поэтому установка фирменных и самодельных тампонов отличается.
Фирменные тампоны мало сжимаются в размера. Их вставляют в ушной канал и осторожно углубляют до тем пор, пока его верхняя граница не поравняется с кромкой уха. Кожа ушного канала толстая и сколькая. Применять дополнительные смазки необходимости нет. Если же это необходимо, то лучше использовать гели на водяной основе, которые со временем выветриваются и впитываются кожей. Масляные смазки приводят к засорению ушей и не рекомендуются.
Самодельные легко сжимающиеся тампоны сначала скручивают и помещают в ушной канал, где тот самопроизвольно разжимается.
Сам процесс установки тампонов не так сложен, как получение на то согласия лошади. Перед тем, как пытаться вставить лошади что-то в ее уши, необходимо добиться от животного лояльного отношения. Пока лошадь покорно не разрешает держать свои уши в руках, касаться их как по внешней поверхности, так и по внутренней, даже не пытайтесь вставить ей что-то в ухо. Если после вставки тампонов лошадь запаникует, но при этом не будет позволять дотрагиваться до ушей, Вы окажетесь в безвыходной ситуации. Приучение лошади к манипуляции с ушами начинается во время  взнуздывания. После того, как Вы одели уздечку, не поленитесь, помассируйте нежно уши лошади. С каждым днем делайте это продолжительнее. Через две недели лошадь позволит установить тампон, который обязательно должен иметь предохранительную веревочку, за которую тот можно выдернуть в случае паники животного.

Инструкция по технике безопасности обращения с лошадью

Лошадь – умное животное и быстро понимает, как с ней обращаются. В случае грубого обращения животные будут испытывать страх и злобу.

 Приближаясь к лошади, нужно привлечь ее внимание, заговорив с ней. По возможности, не следует подходить в лошади сзади, особенно резко. Она может испугаться и ударить задними ногами. Если лошадь стоит в деннике, повернувшись задними ногами к входу, то нужно позвать ее, чтобы она развернулась головой к двери, прежде чем входить. Нельзя угощать лошадь, просовывая руку с лакомством через решетку денника. Она может укусить, или, повернувшись, придавить руку человека. Если лошадь приняла угрожающую позу (прижала уши) нужно соблюдать осторожность. 

Безопасное снаряжение и экипировка
Чтобы снаряжение могло долго и безопасно использоваться, за ним нужно ухаживать и постоянно проверять качество швов и кожи. Особенно это касается поводьев, приструг и путлищ. Шнеллеры (замки на седле, куда вставляются путлища) должны быть хорошо смазаны или открыты.

Также важно, чтобы снаряжение было правильно подобрано и подходило по размеру данной лошади.
Одежда всадника должна быть удобной и не стеснять движений. Бриджи нужны эластичные и без складок, которые могут натереть кожу. Ботинки или сапоги для верховой езды должны иметь каблук и гладкую подошву, чтобы нога не могла провалиться и застрять в стремени. Ездить в кедах или кроссовках нельзя. Очень желательно заниматься в специальной каске для верховой езды.

Инструкция по технике безопасности обращения с лошадью:
1. Строго выполняйте все указания и команды тренера.
2. Обращайтесь с лошадью всегда спокойно и ласково.
3. Не бегайте по конюшне, не нарушайте тишину.
4. Не просовывайте руки к лошади в решетку денника. Лошадь может схватить зубами за пальцы.
5. Подходите к лошади, предварительно окликнув ее с той стороны, в которую она смотрит.
6. Не подходите к лошади сзади. Лошадь может ударить ногой.
7. При седловке сначала накиньте на шею лошади повод, затем наденьте уздечку, а потом поседлайте.
8. Если лошадь не хочет брать трензель, крепко сжимая зубы, нажмите пальцами на беззубую часть рта и подайте трензель, как только она разожмет зубы.
9. Надевайте уздечку аккуратно – у лошади нежные уши.
10. Не выпускайте повод из рук с момента вывода лошади из денника и до расседлывания.
11. Не выводите лошадь из денника, если предыдущая смена не поставила лошадей на свои места.
12. Выводя лошадь из денника или вводя в денник – открывайте дверь полностью, чтобы лошадь ее не задела.
13. Не останавливайтесь с лошадью в проходе конюшни. Если проход загроможден – остановите лошадь и попросите вам помочь.
14. Ведите лошадь из конюшни или обратно в поводу, идя рядом с ней с левой стороны, сняв повод с шеи. В левой руке держите коней повода, а правой ведите лошадь под уздцы (не держитесь за пряжки – лошадь может дернуть и пряжка травмирует Вам кисть).
15. Ведите лошадь в манеж или обратно с подтянутыми стременами. Болтающееся стремя может за что-нибудь зацепиться и лошадь, испугавшись, собьет Вас с ног.
16. Ведя лошадь в поводу, держитесь от впереди идущей лошади на расстоянии длины двух корпусов лошади (примерно 5 метров). Не подгоняйте впереди идущую лошадь хлыстом или взмахом руки – лошадь может отбить задом.
17. Перед тем, как сесть на лошадь, проверьте подпруги и, в случае необходимости, подтяните из (так, чтобы под них с трудом проходило два пальца).
18. Оседланной лошади с подтянутыми подпругами не давайте опускать голову – это чревато повреждением сосудов.
19. Если Ваша лошадь заартачилась, начала рваться в сторону, не тяните за повод, лошадь сильнее Вас и с легкостью утащит вас за собой; одерните повод и успокойте лошадь, а затем поощрите ее послушание голосом, поглаживанием.
20. Для езды верхом рекомендуется использовать обувь, свободно входящую в стремя и имеющую небольшой каблук. Не рекомендуется ездить в обуви без каблука, с рифленой подошвой или с толстой подметкой – в случае падения нога может застрять в стремени.
21. Садясь на лошадь, не берите с собой ценные вещи или кладите их в хорошо застегивающиеся карманы. Шапки, очки и т.д. - привязывайте
22. Садитесь на лошадь всегда с левой стороны и только по команде тренера. При посадке не бросайте и не распускайте повод.
23. Во время езды в смене не наезжайте на впереди идущую лошадь и не подъезжайте к лошади сбоку. Старайтесь в то же время не отставать далеко от смены – лошадь, руководствуясь стадным чувством, может неожиданно для Вас броситься догонять остальных.
24. Не останавливайтесь на пути движения лошадей и не ездите против смены. Чтобы избежать столкновения с другими всадниками – разъезжайтесь с ними левым плечом.
25. Управляйте лошадью спокойно и мягко, не дергайте лошадь поводьями.
26. Чтобы предупредить нежелательные для Вас действия лошади при виде или приближении трактора, собаки, громоздкого незнакомого предмета, необычных звуках и т.д. наберите повод покороче, успокойте лошадь голосом, отвлеките каким-нибудь требованием.
27. Если лошадь понесла, откиньтесь назад и энергично наберите повод, действуя руками поочередно. Далее останавливайте ее в движении по кругу (на вольту), постепенно сокращая его радиус.
28. Если лошадь встала на задние ноги («на дыбы») – отдайте повод, схватитесь за гриву или обхватите шею лошади, активным посылом заставьте ее опуститься. Не откидывайтесь назад и не тяните повода на себя – лошадь может опрокинуться на спину.
29. Если лошадь остановилась и бьет передней ногой, опускает голову, нюхает землю, немедленно поднимите ей голову и энергично посылайте вперед, - лошадь собирается лечь под всадником.
30. При падении сбросьте стремена и постарайтесь, не выпуская из рук повода, отдалиться от лошади и сразу не вставать (чтобы лошадь не ударила). После падения не догоняйте лошадь.
31. Перед тем, как слезать с лошади, сбросьте оба стремени. Спешивайтесь с лошади перемахом правой ноги через круп лошади.
32. Спешиваясь, не оставляйте лошадь без присмотра. Не привязывайте лошадь с надетой уздечкой поводом к прутьям решетки, к стойкам препятствий, ограждениям манежа и т.д.
33. Не въезжайте в конюшню верхом, а вводите лошадь в поводу.
34. Расседлывая следует сначала снять седло, потом уздечку и обязательно разбинтовать лошадь (если она была забинтована).
35. Перед уходом из денника погладьте лошадь и угостите ее морковью, нарезанным яблоком, сухариком или сахаром. Угощение давайте на раскрытой ладони.

Особенности полевой езды:
— как правило, в поле лошадь ведет себя более нервно, следовательно, всадник должен быть очень внимателен, ни в коем случае не должен обгонять впереди идущую лошадь, а также двигаться вне смены.
— если ваша лошадь пытается выйти из смены, то попытайтесь направить ее в хвост впереди идущей лошади, если это не помогло и лошадь вырвалась на обгон смены – старайтесь отъехать от смены на расстояние 5-10 метров и завести лошадь в конец смены.
— не рекомендуется в лесу и в поле ездить учебной рысью (не облегчаясь) и манежным галопом (сидя в седле).
— наклоняйтесь от веток вперед и вбок от шеи лошади
— не распускайте повод: если лошадь споткнется, постарайтесь не валится вперед – поддержите ее поводом.
— при езде между деревьями берегите свои колени, управляйте лошадью
— если вы чувствуете, что вот-вот упадете, придерживайтесь за гриву и громко просите инструктора остановить смену. Попросите передать вашу просьбу по цепочке.

Грунт, некоторые особенности конкурной работы.

Среди многочисленных проблем и нюансов в подготовке прыжковой лошади качество грунта, на котором она ежедневно работает и периодически выступает, имеет колоссальное значение. И дело не только в ветеринарной составляющей вопроса, хотя и ее с лихвой хватило бы для того, чтобы с этим считаться. «Нет ног – нет лошади» – старая истина, похоже, никогда не утратит своей актуальности. Второй очень важной причиной уважительного отношения к грунту является психологическая готовность конкурной лошади. Неумение сохранить моральное здоровье четвероногого спортсмена очень часто влечет снижение результатов, а нередко дело доходит до полной выбраковки.

Вставки: Процесс перехода из манежа на грунт весной и с грунта в манеж осенью должен занимать от одной до двух недель плавно наращиваемой беспрыжковой работы.

Не вызывает сомнения целесообразность периодической полевой работы конкурной лошади. Хорошо развивая и укрепляя сухожильно-связочный аппарат, полевая нагрузка должна быть дозирована, лошадь хорошо «обута». Места работы гарантированно безопасны. В этом случае не будет нанесено вреда здоровью лошади, а фактор отучения ее от манежной «паркетности» даст дополнительный прирост результатов, особенно в многодневной прыжковой борьбе.

Песчаный грунт в идеале должен быть не вязким и не жестким, без застоя воды, не должен пылить. Модное сейчас внедрение в песок щепы или синтетических наполнителей при неграмотном подходе может не дать искомого результата. Работа конкурных лошадей зимой по снегу дает очень хорошие результаты в плане физической подготовке.

Конкурные подковы в пяточной части обязательно имеют отверстия для шипов, которые в отсутствии последних пробкуются специальными или самодельными пыжами с целью сохранности резьбы.
Процесс перехода из манежа на грунт весной и с грунта в манеж осенью должен занимать от одной до двух недель плавно наращиваемой беспрыжковой работы. Летняя пригрунтовка к соревнованиям должна включать минимум две прыжковые тренировки на сходном к турнирному грунте. Причем переход от песка к траве менее болезненный, чем наоборот.

Длина и форма шипов подбирается строго индивидуально, с учетом  особенностей «хода» конкретной лошади.

Принципиальная позиция по выбору грунта для работы должна быть следующей: чем хуже грунт, тем меньше должна быть скорость и сложность движения. А для прыжков грунт должен быть выше среднего качества. Если это тяжелые маршруты или тренировки по большой высоте препятствий или соревнования на «Мощность прыжка», то грунт должен быть идеальным. Труднее всего под эти критерии попадает травяной грунт по вполне понятной причине его не долговечности. Однако песчаные площадки тоже довольно сложны для поддержания хорошего качества. Сам по себе верхний слой, то есть собственно песок, – это еще не плац. Гораздо важнее под этим песком иметь высококачественную основу. Эта, по большому счету, серьезная работа под силу лишь профессионалам с хорошими финансовыми возможностями. Песчаный грунт в идеале должен быть не вязким и не жестким, без застоя воды (дренаж), не должен пылить (полив). Модное сейчас внедрение щепы (бук, дуб) или синтетических наполнителей (лавсан, резина, пропилен и др.) в песок при неграмотном подходе может не дать искомого результата. Древесина не долговечна и должна быть внедрена в грунт, а не насыпана горой сверху. Некоторые резиновые наполнители при перетирании сильно и вредно пылят.

Большое значение имеет так называемая огрунтовка, то есть переход с одного грунта на другой. Это происходит неизбежно при работе со спортивной лошадью несколько раз в год. Троеборцы к этому относятся ответственно и серьезно, а вот конкуристы часто недооценивают.
Излишне напоминать, что все связанное со сменой грунта должно происходить под тщательным ветеринарным контролем. Работа конкурных лошадей зимой по снегу дает очень хорошие результаты в плане физической подготовке. Россия в этом отношении находится в уникальном положении – где еще в Европе по 2-3 месяца бывают метровые снега. Однако при температуре теплее – 7-80С возникают так называемые подлипы. Хорошо от них предохраняют противоснежные фильцы, однако они целесообразны лишь для лошадей, постоянно зимой работающихся на улице. Конкурные лошади, зимой работающие в манеже, выходят на снег 1-2 дня в неделю и не куются на противоснежные фильцы. Поэтому возможно перед работой на снегу смазывание подошвы жиросодержащими мазями. Однако больше получаса мази не держатся, поэтому необходимо последующее выбивание подлипов из подошвы. В противном случае  может возникать перегрузка боковых связок и последующая хромота лошади.

При работе и последующих выступлениях конкурных лошадей на разных грунтах следует знать, что длина маха галопа тем больше, чем легче грунт. Об этом нельзя забывать при ознакомлении с маршрутом и просчитывая расстояния между препятствиями в связках и системах.

Огромное значение для работы конкурной лошади на разных грунтах имеет ковка. Сейчас в России рынок хорошо обеспечен высококачественными европейскими и американскими материалами, предназначенными для ковки. В основном это такие фирмы, как «Mondia», «Kerckhaert», «Michel», «Valliant», «Vettec» и некоторые другие. В большинстве для подковывания конкурных лошадей используют стандартные фабричные подковы типа «Euromodel» (c шириной и толщиной подковы 22х8 мм). Для облегченных лошадей с тонкой копытной стенкой используются менее массивные стальные подковы (20х8), для крупных лошадей – с более широким полотном (25х8 или 25х10). Иногда применяются подковы с полукруглым профилем, контрбухтовкой или бухтовкой. На такие подковы чаще куют лошадей с плоскими копытами.

Для лошадей, обладающих склонностью «обрываться» в поворотах (особенно на мокрой траве), на наружной ветви подковы сверлится дополнительное отверстие. В особых случаях иногда требуются алюминиевые подковы, например при тенденитах или травмах копытной стенки. Лошадям с ортопедическими дефектами по рекомендации ветврача показаны специальные типы подков: Egg-bar (яйцеобразные), Straight-bar (c перемычкой в пятке), Heart-bar (круглая подкова типа Egg-bar или Straight-bar с металлической стрелкой). Могут использоваться и алюминиевые варианты этих моделей. Нередко, особенно при смене грунта, при жестком грунте, а также конкурным лошадям с чувствительной подошвой рекомендуются всевозможные ударопоглощающие фильцы («No – Shock»). Вариантов фильц очень много. Они бывают из полиуретанов, капрона, пропилена, кожи, а также комбинированные из разных материалов. Выбор наиболее подходящего варианта фильц зависит от особенностей копыт лошади, условий ее работы и рекомендаций ее ветврача.

Большая часть фильц используется вместе с силиконами. Силикон – это жидкий, быстро твердеющий каучук, заполняющий пространство между фильцем и подошвой копыта лошади. Он препятствует попаданию под фильцы камешков и грязи, смягчает удары и нагрузку и равномерно распределяет давление по поверхности копыта. Существует большое количество марок силиконов, отличающихся по составу, жесткости, способу применения и времени отвердевания. Однако длительное их использование нежелательно, поскольку большинство силиконов содержат уксус и другие достаточно агрессивные компоненты, при постоянном использовании вредно воздействующие на подошву и стрелку. И уж совсем нельзя в целях экономии использовать для ковки строительные силиконы.

На сегодняшний день разными фирмами – производителями выпускается большой ассортимент качественных ковочных гвоздей. Для подковывания конкурных лошадей, как правило, используют стандартные типы гвоздей: E 4-6, JC 1-3. Для лошадей облегченных, с тонконстенными копытами, используют более тонкий тип гвоздей E 3-6 Slim. Лошадям, имеющим травмы копыт, трещины, рекомендуются гвозди особо тонкие: MX 50-70. При работе на траве, а также на скользком песчаном (в том числе укатанном) грунте применяются специальные конкурные шипы различной высоты и формы.

В России традиционно используют шипы с резьбой M10 и M12 (очень редко – 3/8 дюйма). С учетом особенностей грунта и погодных условий практикуют различные по высоте шипы – от 14 до 24 мм, в более редких случаях на плохом грунте в дождь высота шипов может быть и больше. В этом случае, особенно для лошадей склонных «зарубаться», внутренние шипы должны быть менее «агрессивными» по форме, чем «полевые». Однако длина их должна быть одинакова. Хорошо зарекомендовали себя на травяном (особенно мокром) грунте каплевидные и H-образные (в сечении) шипы. Естественно, что длина и форма шипов подбирается строго индивидуально, с учетом вышесказанного и особенностей «хода» конкретной лошади.

Конкурных лошадей обычно перековывают в сроки от 5 (иногда 4-х) до 8 недель, в зависимости от скорости роста и качества копытного рога. В переходный период (осень) лошадей рекомендуется расковывать на все четыре ноги или хотя бы на задние, если это не мешает работе в манеже или на улице. Расковывать лошадей нужно и в периоды вынужденного простоя или ограничения работы по болезни. У постоянно кующихся лошадей копытная стенка теряет прочность, перерывы в ковке способствуют улучшению качества копытного рога. Нежелательно перековывать конкурных лошадей позже, чем за неделю до начала соревнований. Некоторым лошадям требуется период адаптации к новой ковке, а в случае неудачной ковки останется время для исправления ошибок.

Иногда при прыжках на траве используются гвозди – шипы с удлиненными головками. Однако они недолговечны и часто после нескольких дней неизбежной шаговки по твердому грунту (асфальт, бетон) загибаются, стираются и вылетают. Может быть рекомендована частичная замена обычных гвоздей гвоздями-шипами в те же дырки накануне старта.

Качество копытного рога призваны улучшать всевозможные копытные мази. Их грамотное использование приносит ощутимую пользу, особенно летом при работе по сухому песку. Однако необходим индивидуальный подбор копытных мазей с учетом специфики качества рога (особенно в случаях с патологиями). Возможны варианты самостоятельного изготовления (варки) копытной мази, в том числе по старинным рецептам.

Для достижения наилучших результатов во всех этих процессах необходимо полное взаимопонимание между ковалем, ветврачем, тренером, спортсменом и владельцем конкурной лошади. ЗМ