Одно копыто на все сезоны?

Большое спасибо Елене Дударенок за перевод! Взято с сайта http://onm.ucoz.net

Примечание: Это продолжение предыдущей статьи, "Понимание подошвы", Пожалуйста, для ясности прочитайте сначала ее.

Важное из предыдущей статьи:
Боковые бороздки - "шов" между подошвой и стрелкой (также известный как соединение стрелки и подошвы). Они являются существенным ориентиром, потому что их глубина - от внешней поверхности до кориума, окружающего копытную кость и боковые хрящи - составляет всегда около 1/2 дюйма (1,3 см) [кроме редкого случая подподошвенного нарыва кориума стрелки и подошвы, который может переместить бороздки дальше от кориума]. Учитывая вогнутую форму копытной кости и боковых хрящей, чем выше боковые бороздки поднимаются над уровнем наружного контура подошвы, тем больше в этом месте подошвы. Бороздки могут использоваться для точной оценки толщины подошвы любого места внешней окружности подошвы, по соседству с белой линией, если вообразить, насколько глубоко относительно внешнего края подошвы находятся бороздки.

Примечание: перспектива поддержки копытной кости подошвой часто кажется невозможной и вообще чуждой многим ковалям. Они знают по опыту, что если слишком много подошвы давит на подкову, то будет намин и абсцесс. Но поймите разницу между "постоянным давлением" и "чередованием давления и снятия давления". Копытная кость может быть правильно поддержана подошвой только тогда, когда давление на кориум подошвы снимается во время отрывания копыта от земли. Это - одна из первичных причин, по которой я одобряю скорее ботинки на копыта с мягкими стельками, чем системы ковки со слепочным материалом для лошадей с ламинитом.

Когда люди впервые исследовали глубокую вогнутость подошвы большинства диких копыт и здоровых домашних копыт, они пришли к мысли, что подошва и стрелка пассивны.

Проблема в том, что многих ковалей и триммеров неправильно учили оценивать копыта и думать о них, когда лошадь стоит ровно на бетоне, не думая о данном копыте и механике конечности в движении или о ландшафте, где лошадь живет и продолжает работать. Фактически все, что отбрасывает тень, несет вес на разной местности: глубокий или каменистый грунт, который формирует эти глубоко вогнутые подошвы. В передней половине копыта; учитывая большую площадь поверхности, даже глубоко вогнутая подошва фактически несет больше веса чем намного меньшая площадь поверхности копытной стенки, если лошадь стоит не на плоской, твердой поверхности. Это очень безопасно, естественно и удобно для лошадей, когда копыто имеет достаточную толщину и твердость подошвы.

Изучение здоровых лошадей и недавнее исследование доктора Роберта Боукера наводит на мысль, что лошадь никогда не предназначалась для того, чтобы "висеть" на ламине, как большинству из нас первоначально преподавали. Прямая поддержка копытной кости посредством подошвы является необходимой для предотвращения неестественной, чрезмерной нагрузки на ламину, которое может привести к расклешению. Глубоко вогнутые подошвы оказывают эту поддержку, когда лошадь работает на камнях, грязи и траве, поскольку копыто погружается в различный грунт.

Фотография A: переднее копыто квотерхорса; пастбище/манеж.

Это глубоко вогнутое переднее копыто [предварительная расчистка] прекрасно функционирует для этой лошади на мягком грунте, где она живет и работает: бесподобная сила сцепления, прочность и работоспособность. За исключением слоящейся стрелки, которая должна, вероятно, отвалиться, нога почти полностью поддерживала себя для своего грунта в течение прошлых шести недель; она даже не нуждается в расчистке. Однако, если бы Вы поместили ту же самую ногу на твердый плоский грунт, это было бы совсем неправильно: вдруг не стало бы никакой естественной поддержки P3 через подошву, никакого столь необходимого давления на стрелку, и заворотные стенки совершенно перестали бы функционировать.

Но что, если одна и та же лошадь обычно живет и работает на совершенно плоских грунтах? Тогда наша естественная поддержка P3 отсутствует и глубоко вогнутое копыто приведет к периферийной нагрузке… Лошадь возвращается к противоестественному подвешенному состоянию на ламине. Здоровые ламинарные пластинки достаточно сильны, чтобы иногда противостоять этому, но повторное повреждение приведет к ушибам или расклешению, разрыву соединения копытной стенки с копытной костью. Я считаю, что сотрясение на твердой поверхности, которое обычно считается виновником "дорожного ламинита" (механическое повреждение ламины), вообще не является причиной; вместо этого причина - периферийная нагрузка, которая обычно является следствием нахождения на твердой, плоской поверхности. Лошадь просто нуждается в давлении/поддержке подошвы.

Расширение копытной капсулы при твердом ударе необходимо лошади и для рассеяния энергии (очень похоже на сгибание Ваших автомобильных шин), и для здорового кровообращения [Bowker ‘99]. Первичной силой, которая вызывает это необходимое расширение, является вес лошади, падающий на вогнутую подошву; расширяясь, копыто раздвигает таким образом стенки в стороны. Насколько мне известно, никто фактически никогда не изучал, какой степени расширения достаточно копыту или какая степень ему присуща, но мои личные наблюдения привели меня к подозрению, что большинство копыт должно расширяться приблизительно от 1/4 до 1/2 дюйма (0,6-1,3 см) на твердом грунте. Чтобы достигнуть этого, свод подошвы должен быть в состоянии понизиться приблизительно на 1/4 дюйма (0,6 см) по вертикали на твердом грунте с таким же успехом.

На состоящих из гравия поверхностях или мягком грунте внешний периметр копыта может погрузиться в грунт, "природно" глубокий (от 1/2 до 3/4 дюйма (1,3-1,9 см)) свод подошвенной вогнутости необходим для того, чтобы произошло уплощение свода подошвы на 1/4 дюйма (0,6 см); приводя к расширению копытной капсулы. Однако на твердой, плоской поверхности вогнутости подошвы в 1/4 дюйма (0,6 см) может быть достаточно, и наличие большей вогнутости может фактически лишить копыто необходимой поддержки.

В реальном мире (если Вы вырастили хорошо прикрепненные копытные стенки), достигнуть надлежащей величины вогнутости подошвы обычно довольно легко, если лошадь двигается по одному и тому же типу грунта 24 часа в день. Копыто сделает это за Вас, если Вы позволите. Если лошадь всегда будет на твердой плоской поверхности, то внутренняя часть подошвы (ближе к стрелке) заполнится, и у подошвы будет 1/4 дюйма (0,6 см) полной вогнутости, если стенкам не позволяют перерастать, и лошадь свободно двигается. Если лошадь всегда ходит по мягкому, податливому или каменистому грунту, то подошвы будут иметь тенденцию затвердевать в глубоко вогнутую форму с однородной толщиной подошвы по копытной кости и боковым хрящам, отражая индивидуальную форму копытной кости. Я думаю, что подошва ищет свою способность обеспечить 1/4 дюйма (0,6 см) уплощения, которое настолько важно в связи с расширением копыта, также как ищет критическую необходимую степень этого уплощения, чтобы "достичь нижнего предела", обеспечивая поддержку копытной кости, но чтобы избыточное напряжение при сдвиге не повредило ламину.

Переднее копыто дикой лошади; твердый грунт.

Имеет ли подошва затвердевшую глубоко вогнутую форму для каменистого или мягкого грунта, или заполненную в более плоскую форму для твердого, плоского грунта, боковые бороздки (шов между стрелкой и подошвой) должны быть подняты на высоту от 5/8 до 3/4 дюйма (1,6-1,9 см) от уровня внешнего периметра подошвы, смежного с белой линией. Это будет гарантией того, что у Вас есть достаточная толщина подошвы для защиты внутренних структур. (Пожалуйста, прочитайте статью "Понимание подошвы", чтобы разобраться, как определять глубину подошвы, используя боковые бороздки.)


Твердый, плоский грунт_______Мягкий грунт

Если Вы разрежете копыто поперек на расстоянии дюйма (2,5 см) позади вершины стрелки, Вы получите ясное представление о том, как соотносятся боковые бороздки и глубина подошвы на твердом грунте и на мягком. Правая сторона этого рисунка показывает естественную адаптацию к мягкому или каменистому грунту. Левая сторона рисунка показывает "правильное копыто" для твердого, жесткого грунта.

В обеих ногах боковые бороздки подняты на высоту от 1/2 до 3/4 дюйма (1,3-1,9 см) от уровня подошвы естественной толщины по внешнему периметру копыта, и оба типа подошвы обеспечивают и поддержку P3, и расширение копыта на данном грунте.



Фотография C: Дикая лошадь; твердый грунт.

Это копыто дикой лошади сформировало себя "правильно" для твердого, плоского грунта. Оно имеет глубину боковых бороздок 3/4 дюйма (1,9 см) (полная высота от плоской поверхности), указывая оптимальную толщину на внешней кайме подошвы, столь важной для защиты от чувствительности и наминов, но фактический "свод" подошвы составляет в глубину только 1/4 дюйма (0,6 см), обеспечивая поддержку на плоской, твердой поверхности при пиковом расширении. Также обратите внимание, что стрелка может сдавливаться и помогать гасить энергию и нести нагрузку даже на плоской, твердой поверхности.

Если Вы действительно проведете некоторое время усиленно обо всем размышляя, то поймете, что степени давления на стрелку, заворотные стенки, подошву и копытные стенки, вероятно, идентичны в этом копыте и в копыте на фотографии A, учитывая различие в грунте! Каждая часть копыта ищет индивидуальный процент нагрузки. Различия в грунте создают полностью различные формы копыта, которые выполняют одну и ту же функцию!!!

Чистокровная лошадь; только что снятые подковы; подошвы утончались предыдущим ковалем.

Сравните это копыто слева с копытом дикой лошади на фотографии C: похожая "плоская" подошва и выступающая стрелка. Большое различие в том, что в этом копыте под внешним периметром P3 почти нет никакой подошвы, поднимающей боковые бороздки над землей. Основание боковых бороздок - почти самое низкое место в копыте; это означает, что подошва тонкая буквально, как бумага! Держите эту лошадь подальше от камней и твердого грунта (!!!) до момента, когда сможет построится больше подошвы, и определенно оставьте Ваш нож в кармане.

Фото справа показывает ту же самую ногу 5 месяцев спустя с появляющейся здоровой твердой подошвой. Теперь глубина боковых бороздок от внешнего периметра подошвы составляет 1/2 дюйма (1,3 см) (обе фотографии до расчистки).



Переднее копыто квотерхорса; затвердевшая, как бетон левада.

Квотерхорс, расчистка до и после 5 недель (та же самая фотография). Это копыто сформировало себя отлично для сильно затвердевшего загона в Огайо, который является для лошади домом. Полный свод подошвы составляет только 1/4 дюйма (0,6 см), но самое глубокое место боковых бороздок приподнято над уровнем внешней полосы плотно затвердевшей подошвы на 5/8 + дюйма (1,6 см), что указывает на достаточную толщину подошвы во внешнем периметре. Обратите внимание на менее скошенный перекат мустанга, необходимый, когда нога не может погрузиться в грунт и что стрелка, подошва и заворотные стенки осуществляют поддержку даже на плоской поверхности. Ступня может сплющиться и расшириться, но все же "находится ни нижнем уровне" для поддержки.

Лучшая вещь, которую может сделать триммер для этой ноги – это ничего не делать; даже если владелец полетел 600 миль к Вам, чтобы сделать лошади поддерживающую расчистку (как было здесь). Владельцы лошадей хотят платить за результат, а не за Ваш пот.

"Если бы кто-то срезал половину подошвы Вашей ноги каждые 4-6 недель, то никто не задался бы вопросом, почему Вы хромаете. Это было бы очевидно. В мире лошади этот простой, "здравый смысл" очень редок. Большинство профессионалов может перечислить дюжину причин, почему принято, как они считают, резать подошву и стрелку, лишая лошадь защиты, работоспособности и здоровья. Я "приукрашу" свой ответ лучшим образом, каким только могу: почти в каждом случае они неправы." Пит Рэми

Проблемы начинаются, когда мы внезапно переводим лошадь с одного грунта на другой. Например, во многих областях правильное копыто в течение зимы – совершенно не подходит для лета. Если Ваше пастбище или загоны мягкие летом, но промерзают насквозь зимой, полезно позволить Вашей лошади иметь совсем другие копыта в течение "твердого" времени зимой. Позвольте центру подошвы "заполняться" в более плоское состояние. Если Вы попытаетесь вынудить копыта быть глубоко вогнутыми, то Вы вероятно вызовете повреждение, напряжение и дистальное понижение P3, связанное с периферийной нагрузкой.

Когда настает весенняя пора, и земля становится мягче, обычно лучше помочь лошади приспособиться к более вогнутому летнему копыту, вынимая сохраненную подошву, смежную со стрелкой, делая параллельными внутренние структуры и соблюдая естественную толщину подошвы. Лошадь будет обычно начинать пытаться "отпустить" этот избыток, указывая, что пришло время помогать ему уйти Вашими инструментами. Тщательно следите и соблюдайте верную здоровую плоскость подошвы, которая обычно будет лежать под выкрашивающимся материалом. В сущности, Вы должны это сделать только один раз; затем естественное изнашивание и затвердевание займутся этим вместо Вас. Пожалуйста, будьте осторожны. Лучше сделать слишком мало или вообще ничего с подошвами, чем сделать слишком много. Снова, предыдущая статья "Понимание подошвы" поможет Вам сделать это правильно. После того, как Вы сделаете эту "очистку"; убедитесь, что здоровая подошва внизу имеет естественную толщину, но вероятно плохо затвердевшая. Есть большое различие между толщиной подошвы в 5/8 дюйма (1,6 см) и толщиной затвердевшей подошвы в 5/8 дюйма! Используйте ботинки для каменистого грунта или когда Вы добавляете вес всадника, пока подошва плотно не затвердеет.

Очень важно не переусердствовать. Когда есть сомнение относительно подошвы или стрелки, оставьте их в покое. Я сильно верю в то, что самая частая причина чувствительности копыта - постоянный "микроуход" за подошвой и стрелкой, таким образом, я не советую Вам бежать и менять копыта каждый раз, когда меняется погода. Вместо этого Вы должны признать, понять и соблюдать потребность в этой различной адаптации к грунту в течение года. Если Вы понимаете потребность, когда грунт меняется, Вы будете в состоянии заметить, что копыто пытается измениться самостоятельно; Вам нужно будет только "поспособствовать этому", потому что домашние лошади обычно недостаточно двигаются, чтобы сделать всю работу самостоятельно в соответствующее время.

В других областях это работает полностью наоборот. Мягкая грязь и влажные пастбища зимой превращаются в сухую, выжженную землю летом. Другие люди имеют дело с мягким снегом зимой и твердым грунтом летом… Список можно продолжить, но дело в том, что где бы мы ни жили, мы должны слушать копыта и думать о механике копыта на грунте проживания/работы, а не только на площадке для мытья в день расчистки.

Переднее копыто теннессийской прогулочной; пастбище/манеж.

Когда настало время изменений для мягкого грунта, часто бывает правильно "вычистить" сохраненную подошву и лишнюю стрелку. Обратите внимание, что внешняя полоса подошвы, смежная с белой линией, была нетронута. Помните о том, что все, что отбрасывает тень – несет вес на мягком грунте. Вы не делаете стенки, подошву, заворотные стенки или стрелку пассивными. Не делайте подошву тоньше 5/8 дюйма и не повторяйте эту расчистку снова и снова; области подошвы, которые быстро "возвращаются" необходимы, независимо от того, понимаете ли Вы почему так или нет! Используйте ботинки для того, чтобы ездить по каменистому грунту, пока новые подошва, заворотные стенки и стрелка сильно не затвердеют.

Расчистка вроде этой иногда желательна в переломный период. Но если Вы понимаете, что режете заворотные стенки, подошву и стрелку много раз у одной и той же лошади, Вы вероятно делаете ошибку и работаете против потребностей лошади.

Другой вопрос, который часто возникает: "Что, если грунт, по которому мы ездим сильно отличается от грунта, на котором лошадь живет?" Чтобы более точно ответить, я снова процитирую доктора Боукера: "Содержите Вашу лошадь на таком грунте, на каком Вы желаете ездить." Если Вы не можете это обеспечить, то другое хорошее решение заключается в том, чтобы расчищать обычно для комфорта и функционирования на грунте, где лошадь живет, а для работы использовать ботинки. Если подошвы уплотнены в глубоко вогнутую форму, мне нравится использовать плотные вспененные стельки в ботинках, таким образом копыто не нагружается переферийно днищем ботинка.

Если лошадь будет много работать, то копыто приспособится к условиям работы вместо условий жизни; даже если лошадь фактически проводит больше времени, слоняясь на пастбище. Это - вопрос миль, а не времени. Например, тяжело работающие некованые упряжные лошади и лошади из коного патруля, склоняются к "желанию" иметь более плоские, более толстые "бетонные копыта", которые отражают их условия труда. Я позволяю это, даже поощряю. Я действительно волновался в прошлом, что эти копыта могли бы иметь проблемы, потому что они были слишком плоскими и слишком твердыми, чтобы функционировать должным образом на пастбище, но я никогда не видел никаких реальных возникших проблем, наводящих на мысль о том, что эти проблемы от неудовлетворительной циркуляции крови или функционирования копыта.

К сожалению, ничего из этого нельзя "положить в коробку". Я не могу сказать Вам точно, сколько подошвы оставлять или убирать из центра копыта. Я могу сказать Вам, что неправильно по крайней мере в 99% случаев делать что-нибудь вообще с внешним дюймом подошвы, смежной с белой линией у некованой лошади. Сохраненная подошва и заворотные стенки, которые иногда строятся между этой внешней областью и стрелкой, тем не менее, являются очень сложной переменной, чрезвычайно важной для оптимального функционирования и работы. Ни один ответ не является всегда правильным или неправильным. Лучшее, что я могу для Вас сделать - это дать Вам пищу для размышлений, повод для подвергания сомнению всего, что Вы "знаете".



Обе эти лошади живут на похожих пастбищах, но на левой фотографии показано переднее копыто, сформированное тяжелой работой на гравийных дорогах. На правой фотографии копыто, сформированное тяжелой работой на асфальте. Вы видите, что давление на стрелку, подошву, заворотные стенки и копытную стенку могло бы быть одинаковым в обоих копытах, учитывая различный грунт?